EL VALLE SAGRADO

28 de abril del 2009 ( capítulo dedicado a Sandra y Sebas en honor a su periplo por Rusia )

Otro madrugón ( hoy "sólo" las 06:15... ). Resultó que ayer nos quedamos sin los billetes de tren de Peru rail ( única compañía que te lleva al Machu Picchu ) porque se nos ocurrió dejarlo en manos de una agencia que nos falló. Tuvimos que irlos a comprar nosotros bien temprano ( sólo quedaban 4 asientos en el tren de ida!!).

Llegar al Machu Picchu no es cosa fácil ( si no quieres contratatar un tour ). Para los que somos prácticos:

1. Las entradas se compran en el Instituto Nacional de Turismo de Cuzco o en Aguas Calientes. Recordad que el boleto turístico no la incluía.

2. Los billetes de tren en Peru Rail ( se aconseja ir a primera hora - o con días de antelación - para no quedarse sin tren ). Cuidado no te vayas a equivocar de terminal... no se te vaya a ocurrir ir a la que según el mapa oficial de la ciudad te conduce al Machu Picchu porque es la otra...

3. Aquí viene lo mejor: el dichoso tren no te lleva hasta el Machu Picchu directamente ni sale de Cuzco. Sale de Ollantaytambo y te deja en Aguas Calientes ( que es un pueblecito que vive del turismo rollo Port Aventura en versión peruana ).

4. Una vez has superado los puntos 1 y 2: te buscas un bus o transporte colectivo para llegar hasta Ollantaytambo. La diferencia entre el bus y el colectivo es que el bus es más barato, hace múltiples paradas y llega tarde mientras que el colectivo se pasa tu parada y no sale hasta que se llena. Pero puedes escoger...

5. Superados los puntos 1,2 y 4: estás en Aguas Calientes donde deberás coger otro bus ( y van cuántos? ) que te deja a la entrada del Machu Picchu. Si mientras estas en la cola ( que no sabemos a que hora empieza pero a las 05:30 teniamos una gentada impresionante delante ) ves que casi todo el mundo tiene el ticket menos tu, corre a la ventanilla a por uno ( que no esta en la parada de los buses sino en la acera de enfrente calle arriba ). Se tarda menos de tres minutos si vas deprisa.


6. Una vez has llegado a la entrada decides en función de tu preparación física de EGB y de si tienes vértigo si te quedas visitando las ruinas o si coges un senderito para ascender y tomar fotos impresionantes desde algún mirador ( sí, esas de las que te salen en las revistas ). Pero ojo: hay un número límite de personas para coger el senderito más famoso ( Huayna Picchu ) donde sólo dejan pasar las primeras 400 personas que se apuntan en la lista. Esto implica una nueva cola.

7. Si te toca subir al Huayna Picchu en el primer turno ( 7:00 ) deberas contar con varias dificultades: hace frio, hay una niebla espesa que impide ver el paisaje, no se tarda 1h ( ni de coña ) que es lo que te dicen sino 3,5h en ir y volver. Recuerda que todo lo que sube tiene que bajar asi que si no estas seguro a medio camino, desiste.

8. Una vez has visitado las ruinas debes volver al punto número 5. El tren de vuelta puede que te deje en Ollantayambo en cuyo caso sigues los pasos ya descritos en sentido inverso.
Si el tren te deja en Poroy: te buscas un bus o un colectivo hasta Cuzco.

9. Al llegar a Cuzco estás reventado, tienes agujetas, hambre, pis y sueño ( mucho sueño ) pero seguro que el Machu Picchu te ha parecido genial ( o al menos así lo demuestran las fotos que has tomado )



Nota final: llevar muchos soles encima porque hacen falta ( unos 140 euros, si no comes )





Este es parte del camino para ascender al Huayna Picchu




No está mal, verdad? Nosotros finalmente decidimos aprovechar el viaje de ida para hacer un par de paraditas en el camino ( haciendo escala en Urubamba ) para visitar: las salinas de Maras y las terrazas de Moray ( éstas últimas se considera que eran un centro de experimentación agrícola donde se lograron desarrollar diferentes variedades de maíz y producción de semillas adaptadas a diversos pisos ecológicos ). Como véis el legado de los incas no sólo son ruinas o momias ( el puntito del medio es Jordi ).

En Ollantaytambo visitamos la fortaleza: mucho más imponente que la de Sacsayhuamán pues se conserva en mejor estado. No pudimos evitar hacer la visita rodeados de grupos de turistas que se seguían los unos a los otros como hormiguitas.

A las 17h cogimos el tren para volver ( recordad: es el paso 3 ).

DE AREQUIPA A CUZCO

AREQUIPA: BAJO EL VOLCÁN

Jueves 23 de Abril del 2009 - SANT JORDI

Terminamos el día anterior en un autobús de Cruz del Sur en dirección a Arequipa. Del viaje hay poco que contar: duró la friolera de 9 horas y media (una hora y media más de lo previsto por la compañía) y no realizó ninguna parada (dispone de lavabos, eso sí). Tras recorrer cerca de 500 kilómetros encajonados en los asientos del bus, ya no nos sentíamos las piernas ( por cierto la terminal es de las más grandes que hemos visto hasta la fecha y tiene una oferta muy amplia ). Imaginaos el subidón que se siente al poner los pies en el suelo tras un periplo semejante y entenderéis porque nada más instalarnos en el hostal nos lanzamos a descubrir la ciudad de Arequipa y su centro histórico.


Situado en la falda de un volcán activo, el Misti (5821 m) y cerca de otros dos, el Chachani (6075 m) y el Picchu Picchu (5425 m) , Arequipa (cerca de un millón de habitantes y situada a 2335 m de altitud) tiene en su historia más de catorce destrucciones debidos a la furia de estos Apus protectores

Su centro histórico (fue inscrito en el año 2000 en el Patrimonio Universal de la UNESCO) es precioso. Empezamos la visita dirigiéndonos al Convento de Santa Catalina. Habíamos leído mucho acerca de ella y, a pesar de eso, nos sorprendió: este “convento” es en realidad una auténtica ciudad (construida para las dominicas en 1579) con muchos callejones, plazuelas y rincones en su interior. Nos perdimos en el recinto cerca de dos horas bajo un sol de justicia pero envueltos de silencio y tranquilidad (muy pocos visitantes por la mañana y, afortunadamente, ningún grupo de turistas); ¡Qué fácil es hacer fotos cuando no hay gente merodeando por la zona! No creo que en el Macchu Pichu o el Mirador del Condor en Colca tengamos la misma suerte. Os adjuntamos algunas fotos. De ir (ojo: 30 soles por persona) no perderse sus calles (de Sevilla, de Burgos, de Córdova), sus claustros (de los naranjos y el Mayor), la cocina, el refectorio y las espectaculares vistas desde las terrazas del Chachani nevado.




Después de la visita al convento decidimos comer en el mismo lugar donde habíamos desayunado y que tanto nos gustó. Terracita al aire libre justo detrás de la catedral. Por fin probábamos la carne de alpaca ( buenísima !! ).

Después de la siesta nos sentíamos como cuando te despiertan en una guardia a las tantas de la mañana del socio pero a pesar de eso tuvimos fuerzas para ir a visitar la Iglesia de la Compañía y la Catedral, ambas situadas en la Plaza de Armas y con entrada gratuita. La fachada de la Iglesia de la Compañía impresiona por estar hecha de piedra de sillar ( piedra volcánica utilizada en muchas construcciones en Arequipa ).



Saliendo del centro histórico, Arequipa no tiene mucho más excepto su espectacular marco montañoso. Nos hospedamos en el hostal Sumay Wasi ( 60 soles hd con desayuno continental ) que no tiene internet ni cafetería a pesar de ofertarlo pero que está muy cerca de la plaza de Armas y del centro histórico. Allí se concentran la mayor parte de las agencias de turismo que ofertan excursiones al Cañón de Colca por 80 soles ( + 35 soles de impuesto del parque no incluídos ). En general la conexión a internet es bastante mala en toda la ciudad. Será por las alturas…

Esa noche dormimos como niños.



EL VALLE DEL COLCA Y LA CRUZ DEL CÓNDOR

24 y 25 de abril del 2009


Decidimos contratar la excursión en el propio hostal, donde nos hacían un descuento ( viajamos con Wayki Tours / precio: 70 soles por persona ). No es que no se pueda hacer por tu cuenta pero las distancias son considerables y el bus local pasa de uvas a peras ( el Tour incluía traslado, alojamiento, desayuno y guía / comidas aparte ). Asustados por el mal de altura ( aquí llamado “soroche” ) nos aprovisionamos de coca ( planta y caramelos ) en un puestecillo local. Nos pasamos el viaje mascando hojas, comiendo caramelos y tomando infusiones de mate ( todo de coca, por supuesto ). Funcionó porque al llegar al punto más alto ( 4910 metros ) superamos la prueba.



El circuito recorre unos 180 km y dura aproximadamente 4 horas hasta la entrada del Cañón. Se sortea el Chachani por su vertiente oeste, pasando por la fábrica de cementos de la población de Yura. Se atraviesa la Pampa de Cañahuas, perteneciente a la Reserva Nacional de Aguada Blanca ( ojo: no se puede pisar el suelo fuera de la carretera; es reserva natural y lo prohiben así que las fotos son las que veis ). Allí nos topamos con nuestros primeros camélidos: las vicuñas.



Después se llega al Mirador de las Ventanas del Colca ( el punto más alto del recorrido y desde donde las vistas son espléndidas ).


Alcanzamos Chivay, la principal población del valle donde paramos a comer y dejamos las maletas en el hostal ( el Colca Mayo ). Es aquí donde te hacen pagar el impuesto de entrada: 35 soles por persona. Después nos fuimos a tomar un baño a las termas de La Calera ( entrada: 10 soles por persona para los turistas ). Terminamos el día sufriendo un show folklórico estridente mientras tratábamos de cenar algo en un local del pueblo abarrotado de turistas. Menos mal que no nos dolía la cabeza ( sería por la coca… )



Al día siguiente partimos al mirador de la Cruz del Cóndor. La carretera no estaba asfaltada pero el viaje valió la pena: el paisaje es impresionante. Además hizo un día espléndido.


Por el camino pasamos por diversos pueblos ( Yanque, Maca, Pinchollo ) con sus respectivas iglesias de piedra blanca y campanas de cobre que los españoles expoliaron de un palacio edificado en honor a una princesa inca. En cada pueblecito, como no, nos esperaban con chiringuitos llenos de productos típicos y bailes típicos en la calle ( por cierto: un sol la foto… )


Finalmente llegamos al mirador…



La vuelta se hizo muy pesada: sin paradas y cansados por el madrugón. Valió la pena la parada desde el mirador de Chivay



CUZCO Y EL OMBLIGO DEL MUNDO

26 de Abril del 2009

Nos levantamos a las 04:30 para coger un avión a Cuzco o Cusco ( sólo la compañía LAN ofrece vuelos Arequipa - Cuzco ). La alternativa era peor ( aunque más barata ). Bus nocturno sin paradas de unas diez horas de duración ( sin contar retrasos ). Decidimos alojarnos en el Walk On Inn ya que la experiencia de Nazca fue buena; el hotel está bien emplazado (cerca de la plaza de armas) aunque la pendiente de acceso es considerable ( así nos servirá de entrenamiento para nuestra aventura en el Macchu Pichu ya que Cuzco está a 3400 metros de altitud siendo una de las ciudades más altas del planeta ). Nada más llegar nos dirigimos a la municipalidad para comprar el boleto turístico del valle ( imprescindible para visitar algunos de los monumentos de la ciudad, museos y ruinas arqueológicas aunque caro: 130 soles por persona !!! Y no incluye la entrada al Macchu Pichu !!! ). Justo enfrente está la oficina de turismo.


Al mediodía compramos bocatas y nos fuimos a visitar andando las ruinas de Saksayhuaman. Hay dos formas de llegar; la más cómoda es ir en taxi, la segunda es ir caminando ( como siempre si coges el atajo, es más empinado ). Desde la Plaza de Armas se tarda media hora; desde el hotel ( si no te pierdes por el camino ) 20 minutos.

Se trata de una fortaleza del imperio Inca. El encaje de las piedras es perfecto. Se dice que se necesitaron más de 20.000 hombres para construirla y tardaron más de 70 años. Destaca la muralla Sur que es la más bien conservada. En la zona norte te encuentras con un laberinto de túneles donde enterraban a sus muertos.

Se dice que alli habria estado ubicado el templo mas importante del Hanan Qosqo o Cusco de Arriba, dedicado a la cosmologia andina, a la veneracion del sol y la luna, las estrellas, el rayo y las demas divinidades. Se califica de ciclopea por el tamaño de sus piedras, algunas de las cuales pesan entre 90 y 128 toneladas.


Al final de la visita ( que conseguimos hacer sin que ningún guía nos persiguiera ) cayó un chaparrón, con granizada incluida,que nos obligó a volver al hotel donde decidimos tomar mate de coca ( por eso de no perder la costumbre ).

Cenamos sopa de Quirao ( hecha con un cereal muy pequeño parecido a la avena, perejil, cebolla y zanahoria ), lomo a la saltada ( tiras de lomo con cebolla y patatas ) y papa a la Huancaina ( patatas con una salsa que Jordi todavia no ha sabido descifrar ) y todo por tan solo 26 soles.

NAZCA Y LAS ESTRELLAS

22 de Abril del 2009

A las 07:00 de la mañana ya nos estaba esperando un taxi a la puerta de la Posada Hispana para llegar a Paracas y coger el bus que nos llevaría a Nazca (trayecto de unas tres horas con la compañía Cruz del Sur). Durante el trayecto el taxista nos explica su experiencia con el terremoto, de la gastronomía - pasando por la política - de la explotación de los recursos naturales y del valioso papel de la mujer en la economía peruana. Pisco lucha sin duda por renacer tras el terremoto aunque es difícil debido a la corrupción de sus políticos y la pobreza.

En Nazca no perdemos el tiempo: en la estación nos esperan para llevarnos al aeropuerto y, en un santiamén, estamos subidos en una avioneta a punto para el despegue (contratamos los servicios de Aeroparacas en Pisco por un montante de sesenta dólares por persona aunque se puede comprar el billete - libre de intermediarios - en el mismo aeropuerto). Eso sí, de pagar las tasas del aeropuerto (20 soles por persona) no te libras.





El vuelo dura 30 minutos (no hace falta que dure más... por dios!). Acabamos mareados como una sopa aunque la experiencia es única. Las famosísimas líneas de Nazca son un sinfín de rayas y figuras dibujadas sobre la pampa con dimensiones desiguales y un caos aparente. Están hechas apartando la capa de cantos rojizos por el óxido de hierro que tiene la superfície de la pampa dejando a la vista la capa de humus calizo de debajo. La profundidad de los surcos es de unos 30 cms y el tamaño de las figuras oscila entre 25 y 200 metros de longitud. Todas están hechas de un sólo trazo que cierra el dibujo retornando al lugar de origen. Se han conservado gracias a las condiciones meteorológicas de este desierto, uno de los más secos del planeta, en el que llueve un promedio de media hora cada dos años.

Estos son algunos ejemplos: el astronauta, el colibri, el mono y las manos.

Su descubrimiento data de 1931, fecha en que la expedición americana de Shipees-Johnson la fotografió por primera vez, mientras buscaban ciudades prehispánicas perdidas en el desierto o en la selva.

De un sinfín de historiadores de la región, destaca la figura de la longeva Maria Reiche (vivió la friolera de 95 años), matemática alemana que decidió consagrar más de 40 años de su vida al estudio de estas líneas. Concluyó que están en relación con las constelaciones (apoyando la teoría astrónoma). Las otras teorías se refieren al agua ( sistemas de riego de regiones antiguamente cultivadas y convertidas en desierto ). Los más místicos defienden la teoría de que dichos dibujos se hacían con el propósito de honrar a los dioses del agua. La teoría de que se tratan de pistas de aterrizaje de seres alienígenas ni la mencionamos... Fueron inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994

Nos pasamos el resto de la tarde paseando por la ciudad y visitando el Planetario de Maria Reiche ( en el hotel Nazca Lines ), donde nos explicaron la historia de estas líneas.

Regresamos al hotel Walk On Inn (todos muy amables y serviciales aunque la habitación era pequeñísima y calurosísima. Barato: 7.5 euros los dos) y, sin más tiempo, nos marchamos para coger un bus nocturno de la compañía Cruz del Sur (96 soles por persona) a Arequipa

Paracas y las Islas Ballesta

20 de abril del 2009

Hola! Soy Jordi, compañero de fatigas y penurias de Fani a lo largo de nuestro viaje por Perú (y los que se tercien en un futuro)

Todo se inicia la mañana del 20 de abril, día en que, por fin, pude recuperar mi preciada mochila (¡qué es de un viajero sin ella!)

Me llegó (a saber de donde) con 24 hrs de retraso y tuvimos que ir a recojerla con la inestimable ayuda de un valioso compañero de viaje: el taxista Jorge. Buen tipo, muy amable, nos explicó un montón de cosas acerca de Lima, de sus habitantes, de sus sobrinos (trabajan en Barcelona) y del Perú. Se extendió en asuntos de política (se declaró ferviente defensor del ex - presidente Fujimori. Es chocante ver como la población se vuelca con la figura del ex dictador mientras el mundo entero lo juzga por sus crímenes contra la humanidad... Denunció la corrupción del gobierno actual, esperando que la hija del ex dictador gane las próximas elecciones del 2011). También nos habló de gastronomía y sacó pecho explicando algunos platos autóctonos como el cebiche, el tacu-tacu, el rocoto relleno, el chupe de camarones o el arroz con pato

Del aeropuerto nos dirigimos a la estación de autobuses para coger un autobus de la compañia Peru Bus hacia la ciudad de Pisco (25 soles por persona). En quechua significa aves. El viaje dura unas tres horas y media y pasa por la Panamericana Sur (son 239 km) rodeados de desierto y mar. Durante el viaje múltiples y farragosas paradas (no recordamos cuántas veces nos llegaron a pedir el billete)




Nos hospedamos en el Hostal Posada Hispana; de dueños catalanes que no llegamos a conocer. Acogedora y limpia (con WIFI sólo en las habitaciones de la planta baja). En Pisco no hay nada que ver y más vale no salir de noche ni alejarse de la Plaza de Armas. Todavía son visibles los efectos del terremoto que asoló la región el 15 de Agosto del 2007 (8.4 en la escala de Richter según la Nasa; 7.9 según el gobierno para eludir las indemnizaciones a la población... Muy feo). Aun así Pisco es el punto de partida de las Islas Ballestas y la Reserva Nacional Marina de Paracas; la oferta de Tours por múltiples agencias es abrumadora. Conseguimos uno para el día siguiente por 80 soles por persona.

21 de abril del 2009

Al día siguiente: madrugón y salida a eso de las 07:00 hacia Paracas. Embarcamos en una lancha motora.




Al inicio de la travesía nos encontramos unos simpáticos delfines





Primera parada: el candelabro, enigmático gráfico gravado en la piedra de una duna de la Península de Paracas, de más de 150 metros de longitud, que podría estar en conjunción con la constelación Cruz del Sur






Siguiente parada: las Islas Ballesta. Son famosas por albergar una fauna diversa y por tener guano que se recoge de forma periódica para comercializarlo como fertilizante. Allí nos encontramos una explosión de vida: pajaros piqueros, guanays y pelícanos (estos tres son la principal fuente de guano), pingüinos de Humboldt, zarcillos y lobos de mar entre otros.











La excursión en lancha dura unas dos horas. Después nos toca ir a la Reserva de Paracas. Nos explican que Paracas es una palabra quechua que significa lluvia de arena (por los fuertes vientos procedentes del Pacífico que soplan hacia Ica). Dicen que en esta región nunca llueve.


Paracas es increíble (ver fotos)






Llegamos a la Catedral, formación rocosa que se supone recordaba a una iglesia (en la actualidad y desgraciadamente, ni por asomo por culpa del terremoto)






Comimos en un restaurante costero de la Reserva (Playas de Lagunillas, en el restaurante Che recomendado - como no! - por nuestro "entusiasta" guía; con nuestro primer arroz con marisco y cebiche). Comimos genial por 15 soles cada uno.

Tras la comida visitamos el Museo de Paracas (también asolado por el terremoto y sin restos arqueológicos en la actualidad. No vale la pena). Tampoco tuvimos suerte con los flamencos. no es la época ( suelen venir a finales de año a alimentarse con unos gusanitos que viven en la arena de la playa ).
Desde luego habría sido mejor hospedarse en Paracas o Ica ( es más práctico y hay más cosas que ver ).

Mañana nos espera un bus de la compañía Cruz del Sur para ir a Nazca. Sale desde Paracas y de nuevo toca madrugón